Partimos de Capri, mais precisamente da baia de Napoles, às 14h15, afim de se percorrerem as últimas 334 milhas náuticas, que nos faltavam para terminarmos a nossa viagem, zarpando em direcção a Génova.À nossa direita passámos pelas ilhas de Vivara e Porcida, e imediatamente à esquerda a ilha de Ischia, da qual tivémos a oportunidade de observar de bem perto o lado norte-oriental da ilha.
Às 17h00, podemos observar o Cabo Circeo, a 4 milhas de distância, e cerca das 18h15, tivemos a oportunidade de ver o Cabo de Anzio e logo de seguida as cidades de Fiumicino e Civitatavecchia, (figura um, dois e três, a contar de cima).
Aproximadamente às 23h00, passamos pelas ilhas Giannutri e Giglio, à esquerda, e pela à direita o Promontório de Argentario.
Durante a noite entre os dias 15 e 16 de Abril, passamos o canal de Piombino, passando novamente pela ilha de Elba, à esquerda, e pela ilha de Palmaiola, à direita.
Durante o resto da noite e principio da manhã do dia 16, dirigimo-nos para Génova, onde chegamos às 10h00, terminando assim mais uma viagem inesquecivel.
Outra preciosidade arquitectónica é o Hotel Punta Tragara, (terceira figura, a contar de cima), uma antiga villa construída segundo traço de Le Corbusier. No final da II Guerra Mundial ali se realizou uma cimeira entre os poderes vencedores, Eisenhower e Churchill.
Não muito longe da Via Orlandi, a meio caminho dos Banhos de Tibério, ergue-se a magnífica Villa San Michele, em Anacapri. Antiga residência do médico e humanista sueco Axel Munthe. A villa está situada sobre uma colina vizinha dos Banhos de Tibério, detendo um excelente panorama de Capri, da península de Sorrento, das ilhas de Ischia e Procida e de todo o Golfo de Nápoles, com o vulto sombrio do Vesúvio ao fundo. Para se lá ir, podemos utilizar o teleférico com cadeiras individuais, para quem não sofre de vertigens.
A Villa San Michele, hoje convertida por vontade de Axel Munthe, numa fundação promotora de relações culturais entre a Suécia e a Itália, foi edificada sobre as ruínas de uma velha vila imperial romana e essa herança é uma das marcas mais vísiveis na concepção da casa, que alberga também esplêndido mobiliário renascentista e uma colecção de esculturas gregas e romanas (segunda figura a contar de baixo). 
A estrada para Anacapri foi percorrida em mini autocarros, em estrada estreita e extremamente sinuosa e íngreme, de uma só via, mas com dois sentidos (tendo escaparates, para os carros que se cruzavam em sentido contrário). Pela estrada escavada na rocha (figura de baixo), com o abismo ou do lado direito, ou do lado esquerdo, consoante o capricho das suas curvas e contracurvas subindo a íngreme montanha, lá chegámos a Anacapri.
Anacapri é quase o anagrama urbano de Capri; situada no lado ocidental da ilha, a poucos minutos de Capri, é (já foi mais) uma cidadezinha bem mais reservada do aluvião turístico que diariamente desembarca na ilha. Jardins luxuriantes rodeiam terraços luminosos de cal e de sol, casas mediterrânicas sucedem-se ao longo de plácidas ruelas imersas aqui e ali numa sombra meiga, o toque rural das hortas e das vinhas prossegue, enfim, uma convivência amigável e secular com as velhas villas romanas que os patrícios da Cidade Eterna aí edificaram.
Já no final da visita à cidade, tivémos a possibilidade de visitar um espaço designado "Capri em Miniatura", que representa a ilha de Capri e a sua história. À volta da réplica da ilha, podemos observar em quadros miniatura feitos por artesãos cerâmicos, várias representações de ofícios e trajes típicos da ilha.
Esta cidade é símbolo de um cosmopolitismo ímpar, de uma vertigem que durante o dia quase atinge o insuportável, com milhares de turistas desembarcando no Porto de Marina Grande para a visita breve de um dia à ilha. Mas as noites de Capri são o perfeito oposto e o antídoto: deambular por ruelas periféricas como a Via Traghara, tendo por única música as sonatas de noctívagas cigarras e o rumor côncavo do mar, onde mal se adivinham as sombras dos emblemáticos faraglioni, é uma experiência que mais parece uma súbita viagem no tempo até ao regaço de um Eden perdido.
Quem espere ou receie encontrar em Capri uma estância turística de luxo profanada pelo turismo de massas não andará longe da verdade. Mas este não é, felizmente, o único retrato possível, nem o mais justo, porventura de Capri.
Capri também conhecida por alguns como a ilha das cigarras, é uma ilha de uma beleza serena, dócil e susceptível de despertar sentimentos contraditórios, que embora pareça de início, convidar a uma admiração meramente contemplativa, não estamos de modo nenhum perante uma beleza inútil ou estéril. Capri é, afinal, uma espécie de droga doce (como os seus belissimos prefumes), que mistura todas as essências do Mediterrâneo, e que continua a ser destino de milhares e milhares de viajantes, cada um deles atraído pelos mais diversos motivos, mas todos, provavelmente, em busca subconsciente de uma certa ideia de beleza idílica. 
Octaviano, imperador de Roma, que tomou o nome de Augusto deu com a ilha por acaso, quando regressava de uma campanha, em 29 a. C., e logo a anexou ao Império Romano, e desde logo a ilha se transformou num dos refugios imperiais preferidos. Mas foi Tibério, sucessor de Augusto, a cuja desumanidade as crónicas de Tácito e de Suetónio não deram tréguas, é quem outrora, mais se deixou tocar pelos encantos de Capri, nela mandando construir doze magníficas villas e inaugurando uma longa tradição da construção de casas de luxo na antiga colónia grega. O déspota acabaria por quase fazer de Capri a capital do império, ali instalando o centro de governação do Império Romano. Os seus últimos anos de vida, aliás, foram passados na ilha (de 27 d. C. a 37 d. C.): terá Tibério procurado em Capri bálsamo para o remorso pelas intermináveis crueldades que marcaram o seu consulado?
Bastou pôr um pé em terra, quando se saiu da lancha que nos transportou desde o Monterey até ao Porto da Marina Grande e de nos sentarmos numa esplanada para tomar um simples café para cair na realidade: estavámos na caríssima Capri, território destinado a deuses e permitido a vulgares mortais apenas em rápidas passagens de umas horas. Compreendemos aí, que tinhamos de aproveitar ao máximo porque, apesar da inacessibilidade, há muito para ver.
Em seguida, apanha-se o funicular que nos abre o passo para Capri e desembarcamos no centro da cidade de Capri. Aqui chegados, as hipóteses são diversas para passear pela ilha. Há táxis, autocarros, vespas, bicicletas, mas o melhor é mesmo andar a pé. 
No porto de Marina Grande e em Anacapri é possível encontrar restaurantes com preços acessíveis que servem a gastronomia da ilha, que inclui muitas especialidades marítimas, nomeadamente peixe grelhado; os locais orgulham-se igualmente da sua mozzarella, do raviolli alla caprese, onde brilham os queijos locais, e do agnolotti, pasta com espinafres e ricotta. O vinho branco de Capri (Ischia blanco), é um vinho seco e leve, especialmente vocacionado para acompanhar peixe ou saladas, e o perfumado "Ischia tinto", é mais indicado para acompanhar carnes.
Trabalhos em metal, entalhe em pedras preciosas, selos de pedras e joalharia atingiram altos padrões artísticos. A cerâmica, algumas vezes apenas um pouco mais espessa do que a casca de um ovo, era adornada com desenhos florais que, embora convencionais, revelavam grande efeito em fundo colorido ou preto.