Collioure

"Não há em França céu mais azul do que o de Collioure... Ao fechar as persianas do meu quarto, fecho todas as cores do Mediterrâneo "

Henri Matisse

Saímos de Grignan ao fim da tarde e dirigimo-nos para a costa Sul Francesa. A intensão era ir dormir a Collioure, uma vila situada na costa mediterrânea.

No extremo sul de França, a 26 quilómetros da fronteira espanhola, encontra-se a idílica vila piscatória de Collioure, uma jóia plantada na costa rochosa, possuindo um ambiente repousante e protegido.

A pernoita fez-se na sua AS para ACs, situada junto ao parque de campismo de Collioure, que foi construído numa colina, estando as zonas de estacionamento, dispostas em socalcos, com vista para a colina oposta. Na manhã seguinte, o acordar foi sob um sol radioso. Ali mesmo ao nosso lado, um pequeno Epagnol Breton fez-nos sentir em casa.

Depois saímos com a AC e descemos até ao porto situado na enseada de Collioure. Deixámos a AC estacionada no parque junto do Forte/Castelo Real e fomos conhecer a velha povoação histórica.

O seu pequeno porto está situado numa abrigada enseada, onde as águas do Mar Mediterrâneo depois de rebentarem nos contrafortes rochosos das montanhas dos Pirenéus, entram calmas pela baía a dentro.

Um clima ensolarado quase todo o ano, é garantido pela protecção dos ventos norte, pela cadeia transmontana de Collioure, fazendo desta pequena vila um sitio exclusivo, onde o bem-estar e estilo de vida ("art de vivre"), têm as suas origens nas populações catalãs de outrora.

Várias praias e enseadas de seixos e águas cristalinas, completam o conjunto de predicados deste recanto da costa Sul francesa, contribuindo para que este seja um lugar escolhido por muitos, para as suas férias de Verão.

A vila está rodeada de vinhas em socalcos que se estendem pelas colinas atrás da cidade e que além de produzirem um vinho tinto encorpado, também oferecem uvas das castas Banyuls e Maury, para o fabrico de vinhos doces naturais, excelentes aperitivos, designados por "vinho do deserto", devido à aridez das colinas viradas ao mar.

A sua particular abertura ao Mar Mediterrâneo, facilitando a defesa relativamente a invasores, fizeram sempre de Collioure um lugar muito cobiçado.

A herança de Collioure é o resultado de tudo o que um rico passado histórico foi lentamente acumulando, transformando, destruindo e reconstruindo. Collioure foi desde a antiguidade o destino de muitos navegadores fenícios, romanos e gregos, o que se pode comprovar pelos ricos e diversificados achados arqueológicos, que ali se têm encontrado.

Em 673 o rei visigodo Wamba, ocupa Collioure e dá-lhe o nome de "Caucoliberis”, confirmando-se o seu papel como porto comercial.

Desde 981, o Conde de Roussillon e os reis de Maiorca, contribuíram para desenvolver e fortalecer Collioure. A vila foi entre os anos de 1276 a 1344, a residência de Verão dos reis de Maiorca.

Na Idade Média ali aportaram muitos cruzados, que por ali ficavam para descanso, antes de seguiram para a Terra Santa, como os Templários em 1207 (daí a famosa lenda na região, da existência de um "tesouro dos Templários"), os cistercienses em 1242 e os dominicanos em 1280.

Mais tarde, a descoberta da América, no séc. XV dá origem ao declínio gradual da actividade no porto de Collioure, que nessa época pertencia à Catalunha.

Como ponto estratégico da costa catalã, Collioure apresentava já nessa época, uma extensa rede de fortificações.

De 1462 a 1493, Collioure sofre a ocupação francesa no reinado de Luís XI, mas os catalães voltaram a ocupa-la mais tarde. No entanto, no ano de 1642, a cidade é novamente ocupada pelas tropas francesas, sendo nessa época que são alteradas as fortificações, dando a Collioure a sua aparência actual.

Em 1659, o Tratado de Roussillon - Pirinéus ligará a povoação definitivamente à coroa francesa.

Collioure no início do séc. XX tornou-se um centro de actividade artística, com a chegada à povoação de vários artistas "Fauvistas" ((do francês "les fauves" - "as feras", como foram chamados os pintores não seguidores do cânone impressionista, vigente na época e que foi uma corrente artística do início do séc. XX), tornando-se o seu lugar de encontro. Georges Braque, Henri Matisse, Pablo Picasso, entre outros, que foram moradores ilustres de Collioure, inspirando-se nas belezas naturais do lugar.

São lugares a visitar, o Castelo Real, medieval, as ruas medievais, o farol convertido na igreja de Notre-Dame-des-Anges, não se devendo perder o desfrute de uma bela refeição de mariscos outros frutos do mar, sentados nas magníficas esplanadas de qualquer um dos restaurantes situados nas docas da sua baía típica ligada ao Mediterrâneo.

No cemitério de Collioure, encontra-se o túmulo do poeta espanhol António Machado, que para ali foi, depois de fugir para escapar ao avanço das tropas franquistas no final da Guerra Civil Espanhola, em 1939.

Também ali viveu o romancista britânico Patrick O’Brian, desde 1949 até à sua morte em 2000. No seu romance “Os catalães”, O’Brian descreve a vida de Collioure, antes das grandes mudanças históricas, que tornaram francesa a povoação.

É também dele uma biografia de Picasso, que era seu conhecido. O'Brian e sua esposa Maria, também estão enterrados no cemitério da cidade.

Fonte: Site oficial de Colloure / Wikipédia

Madame de Sévigné (1626-1696)

Nascida em Paris a 5 de Fevereiro de 1626, Mary Rabutin Chantal, Marquesa de Sévigné, casa com o Marquês de Sévigné, em 1644, com apenas 18 anos e teve dois filhos. O casamento não foi muito feliz, e depois de algum tempo passa a viver sozinha. Em 1652 o marido morre num duelo e fica viúva com 25 anos. Vive entre a Bretanha, onde possuía uma propriedade e Paris, onde frequentou a corte e os salões.

Precocemente viúva, foi uma mulher que aproveitou bem a vida. Recebia muito, ia à igreja, aos concertos, ao teatro, lia muito, escrevia muito e trocava muita correspondência. Seus contemporâneos foram susceptíveis à sedução do seu charme e o estilo encantador de suas cartas ainda hoje impressiona.

Uma homenagem de Madame de Lafayette, sua amiga, é representante da admiração que se tinha na época, por ela: "Sua inteligência e saber, embelezam tanto a sua pessoa, que não há ninguém na terra tão bonita ".

No entanto, ela recusou-se a casar novamente, tendo mesmo rejeitado os avanços de Fouquet, superintendente do rei. Sabemos que ela adorava a filha e foi para ela que Madame de Sévigné escreveu cartas diárias, que são hoje um documento único sobre a vida na época.

E foi assim, que Marie de Rabutin Chantal, Marquesa de Sevigné, passou à história das letras francesas, graças a essa correspondência, que da sua residência parisiense no hotel Carnavalet, manteve com sua filha, Françoise-Marguerite, Condessa de Grignan, que residia na Provença. Essas cartas foram publicadas após a sua morte, o que a fez famosa.

Através de sua correspondência, podemos encontrar descrições de personalidades da época, bem como de hábitos, costumes e acontecimentos da sua época. É uma fonte inesgotável de dados e factos históricos e sociológicos, sendo por isso considerada uma cronista de seu tempo.

Acerca da sua escrita Luiz Roberto Monzani (professor na Universidade de Estadual de Campinas – Brasil), diz: “A correspondência de Madame de Sévigné, é digna de atenção sobre diversos pontos de vista. Em primeiro lugar, do ponto de vista literário, já que se trata de uma das melhores estilistas da Língua Francesa. Sua prosa alia, de maneira às vezes ímpar, a naturalidade e a elegância, e compreende-se perfeitamente ao lê-la, porque é considerada uma daquelas pessoas que contribuíram para a fixação de sua língua”.

Por várias vezes Madame de Sévigné passou temporadas em Grignan, com sua filha e seu genro e lá morreu em 1696, tendo passado para a posteridade. Desde a celebração do tricentenário da morte de Madame de Sévigné, são organizadas em Grignan, palestras, leitura de cartas, reposições históricas e concertos de canto e música clássica, todos os anos com grande sucesso, tendo como tema principal a sua correspondência.

A mesa de pedra em que Madame de Sévigné escreveu algumas vezes quando se encontrava em Grignan, encontra-se ainda na Caverna de Rochecourbière. Para chegar a esta caverna, que é um lugar de frescor, deve passar-se antes da piscina sul de Grignan, pela estrada para Montélimar e vira-se à esquerda na primeira esquina. A caverna fica a 300 metros do cruzamento.

Nas suas cartas, publicadas sob o título de “Memórias” em 1696, Madame de Sévigné narra com pormenor e espontaneidade os costumes que imperavam na corte de Luís XIV, entre os quais, inclui evidentemente, o uso que as damas faziam do leque.

Fonte: pagesperso-orange.fr

Visita ao Château de Grignan

A visita a Grignan e ao seu belo castelo deixa qualquer um com o sentimento de estar a viver uma espécie de encantamento, pois ali estamos em presença de um Castelo da Renascença, circundado por uma muralha da Idade Média. Uma muralha que não se distingue do próprio rochedo onde está implantada, numa completa fusão das épocas, aliada a um perfeito entrelaçamento da mão do homem e da mão de Deus.

À noite ao chagármos, a visão da cidade é arrebatadora. De dia o encantamento é total, pela visão do povoado no seu todo e pela vista que dele se alcança. Ao longe, uma cadeia de montanhas e, na planície, a luz da vinha, dos campos de girassol e de lavanda, amarelos e roxos.

Mas Grignan também arrebata pela aura literária. Porque no castelo morou Madame de Grignan, a filha e a destinatária de centenas de cartas de Madame de Sévigné, a maior correspondente da literatura francesa.

A visita ao Château de Grignan permite descobrir peças notáveis, como tapeçarias de Aubusson, magníficos móveis e quadros com retratos de familiares dos proprietários do castelo, entre os quais se encontra um de Madame de Sévigné.

A partir do primeiro pátio interior, formando o ângulo oriental da fachada restaurada, dita de Francisco I, encontra-se uma torre ligeiramente em relevo, a Torre Sévigné. Esta torre foi construída em puro estilo renascentista original do século XVI, possuíndo dois andares.

O primeiro andar esteve outrora ocupado pelo gabinete de trabalho da Madame de Sévigné, de onde lhe adveio o nome. A torre escapou ao vandalismo e um dos últimos proprietários do castelo, fê-la consolidar e reparar imediatamente, após a tomada de posse da propriedade.

Não há como fazer a visita ao castelo, sem nos interessarmos por essa grande dama. Quem era Madame de Sévigné e por que escrevia?

Quem lê as cartas fica a saber que o amor maternal é sem dúvida para Madame de Sévigné, o mais sublime de todos, e que a sua filha era a sua musa.

Por ter sido a morada da destinatária dessas cartas de amor maternal e da própria Madame de Sévigné, o Châteaux de Grignan incita a refletir sobre o amor. E quem fica sabendo da história da restauração do castelo não tem como não pensar, que foi mais uma vez o amor, que o salvou...

Grignan

Depois de sairmos de Genéve, viajámos até tarde por terras de França a caminho do Sul. A nossa intenção era ir dormir à pequena vila de Grignan, uma povoação histórica, aonde chegámos por volta das 02h00 da madrugada.

O local de pernoita foi num recatado parque, com vista para o conjunto urbano, constituído pelo castelo e o casario iluminado à sua volta, situado junto de um aromático campo de lavanda, que se estende aos pés do povoado.

A noite decorreu sossegada e o sono correu solto. O dia escaldante que lhe sucedeu acordou-nos relativamente cedo e a sorte foi a AC estar estacionada e protegida debaixo de frondosas árvores centenárias.

Grignan é uma pequena povoação da Provença Francesa, rodeada de campos de lavanda e situada perto de Mont Ventoux, a montanha mais alta da Provença, na região de Ródano-Alpes.

Esta bonita e emblemática povoação de Grignan, desenvolve-se à volta de uma elevação rochosa, que apresenta ainda hoje muitos traços medievais, possuindo no alto do rochedo um magnífico Castelo Renascentista, que é mencionado e imortalizado nas cartas que Madame de Sévigné escreveu para sua filha, Madame de Grignan, no século XVII.

O Château de Grignan, cuja origem remonta ao século XII, foi construído sobre o pico rochoso dominando Grignan, o que permite que seja visível ao longe. O edifício primitivo foi transformado em fortaleza, no século XIII, pela família Adhémar.

Localizada no terraço do castelo, existe uma igreja que foi construída entre 1535 e 1539, a pedido de Luís Adhemar. A fachada renascentista é flanqueada por duas torres quadradas de estilo gótico e possui uma bela rosácea. Dentro desta igreja existe um impressionante altar do século XVII e um órgão. No chão em frente ao altar de mármore há uma pedra funerária que marca a entrada selada para o túmulo de Madame de Sévigné, que ali morreu e foi sepultada em 1696.

Segundo alguns historiadores, no ano 1035, num "cartulaire" (um livro da igreja com títulos de propriedade pertencentes ao mosteiro) da Abadia de Saint-Chaffre de Haute-Loire, faz já menção de um antigo e obscuro "Gradignanum Castellum".

No século seguinte, o nome evoluiu para se tornar no castrum Grainan (1105), sabendo-se muito pouco sobre o real nascimento do castelo ou daqueles que o construíram.

A existência de um certo Christophe de Grignan foi encontrada por volta do ano 1030 e, em 1035, o “cartulaire” de Saint-Chaffre, já fala de um "Château de Grignan".

Um século mais tarde, de acordo com vários documentos, a família Grignan parece ter-se ali definitivamente estabelecido. É justamente nessa época que os Grignans parecem ter perdido a posse do castelo, que ainda hoje sustenta o seu nome. Começando em 1239, os registos mostram que o Château de Grignan deixou de pertencer aos Grignans, passando para a família de Adhémar de Monteil.

A construção no local do actual Château de Grignan, foi originalmente iniciada no século XII, mas no século XIII a família Adhémar expandiu-o transformando-o numa poderosa fortaleza. A expansão do castelo coincidiu com o aumento do poder dos Adhémars de Grignan. A partir do século XIII, os Adhémars, receberam o título de Barões, que mais tarde foi elevado à categoria de Condes através de Henry II, rei da França.

O Château de Grignan progressivamente tornou-se um baluarte imponente e a linha familiar Adhémar terminou, quando Louis Adhémar morreu sem um herdeiro em 1559.

Os títulos e posses de Luís Adhemar, Conde de Grignan, passaram para o seu sobrinho Gaspard de Castellane, filho de uma irmã de Louis Adhémar, Blanche Adhemar. Embora os Adhémars fossem uma família ilustre, em termos de nobreza e glória, rivalizavam com clã Castellane.

Louis Adhemar, governador da Provença, remodelou o castelo medieval de 1545 a 1558. O castelo acabou mais tarde por ser herdado por François de Castellane de Ademar de Monteil de Grignan, que acumulou ao mesmo tempo os títulos de Duque de Termoli, Conde de Grignan, Conde de Campobasso e Barão de Entrecasteaux, bem como o de Cavaleiro a serviço do rei Louis XIV. Foi também governador-geral da Provença, e da cidade de Orange.

Em 1600, François de Ademar de Monteil transformou a fortaleza numa residência de luxo e de 1668 a 1690, François de Castellane-Adhemar transformou-o num sumptuoso palácio renascentista.

François, o último Conde de Grignan, ficou duas vezes viúvo (sua primeira esposa foi Angélique-Clarisse d'Angiennes, filha do marquês de Rambouillet, e a segunda foi Marie-Angélique du-Puy du Fou).

Para o terceiro casamento, François escolheu Marguerite de Sévigné, cujo casamento foi celebrado no dia 27 de Janeiro de 1669. Marguerite de Sévigné, filha da Marquesa do mesmo nome, uma ilustre mulher, com jeito especial para a escrita, imortalizada nas cartas que escreveu, tendo dessa forma perpetuado a memória de seu genro e do seu castelo, até aos nossos dias.

Depois deste casamento o palácio tornou-se num local de encontro da sociedade de elite. Nos seus salões, a Condessa de Grignan, rodeada por prelados, escritores e cortesãos, parecia uma "vice-Rainha da Provença", como lhe chamaram certos autores.

Além das cartas imortais endereçadas à sua filha, a Marquesa de Sévigné expandiu o brilho do seu espírito nessas reuniões faustosas, cujo eco se repercutiu até Paris. Nessa época, Grignan merecia bem o nome que lhe deram, o de “Versailles du Midi”.

Madame de Sévigné estava separada de sua filha, dividindo as suas estadias pela Bertanha, onde possuia uma propriedade e por Paris onde mantinha casa, tendo nas estadias nestas suas propriedades, começado a sua famosa correspondência.

A Marquesa regressou três vezes ao Château de Grignan para passar longas estadias. Assim Madame de Sévigné viajou três vezes de Paris até à Provence, isto é, até Grignan, a fim de passar algum tempo com sua filha e seu genro. Primeiro com uma estadia de 14 meses, com início em 1672, e da segunda vez, 14 meses com início em 1690, antes de uma rápida viagem à Bretanha. A terceira estada foi de 22 meses, acabando esta com a sua morte em 1696.

Madame de Sévigné apenas permaneceu pouco menos de quatro anos no total, nesta zona de França, mas que acabou por ocupar tanto espaço em seu coração e nas memórias imortalizadas nas suas cartas.

As festas luxuosas haviam arruinado o Conde de Grignan, pelo que, logo que ele morreu, no dia 30 de Dezembro de 1714, todos os seus bens foram vendidos.

Um gentil-homem de origem piemontesa, o Conde Félix de Muy adquiriu o palácio com as suas dependências. Depois da Revolução Francesa, o sobrinho do Conde Félix, o general Conde de Muy, fugiu e abandonou o palácio. Foi determinada a demolição do palácio, por uma ordem a 31 de Dezembro de 1793 e durante os primeiros anos que se seguiram à destruição do palácio, o vandalismo reinou entre as suas ruínas.

Depois de passar por vários proprietários, o castelo foi reconstruído no início de 1900 por Madame Fontaine, que o adquiriu em 1912. A sua nova proprietária, gastou toda sua fortuna para o restaurar e o dotar da sua antiga grandeza, transformando-o num lugar importante da história regional da Provença. Actualmente, o castelo pertence ao departamento de Drôme e é hoje uma grande atracção turística.

Fonte: Wikipédia

Catedral de Saint-Pierre

A Catedral de Saint-Pierre de Genéve é uma Igreja Reformada, que foi construída como igreja católica. Foi iniciada no século XII, e inclui uma eclética mistura de estilos. É conhecida como a igreja e lar adoptivo de Jean Calvin, um dos líderes da reforma protestante. Dentro da igreja existe uma cadeira em madeira, que era habitualmente usada por Calvin.

A área abaixo da Catedral foi recentemente escavada por arqueólogos, revelando uma rica história do local, que remonta ao tempo do Império Romano.

A partir dos séculos VIII ao X, foi uma das três catedrais a coexistir no local. O actual edifício tem crescido a partir de uma catedral dedicada ao culto cristão e uso eclesiástico. As outras duas estruturas, são do séc. XII e correspondem ao crescimento do edifício sobrevivente e que eram, aparentemente, para diferentes usos, para sacramentos e para os ensinamentos da igreja.

No início da reforma, os serviços protestantes foram comemorados em celeiros pertencentes aos membros da congregação para o distrito de Saint-Pierre, mas na sequência da assinatura do "Edito de Nantes”, um primeiro templo foi construído em 1606. Este edifício foi queimado em 1626 para evitar que fosse transformado numa igreja católica.

Depois de 1803, devido à "Concordata", em que Napoleão permitiu a liberdade de culto, a Igreja Protestante de Saint-Pierre foi reformada para o culto protestante. Este novo edifício foi inaugurado em 12 de Maio de 1833.

Actualmente, nos cultos de Verão, está presente um pastor protestante alemão, tornando possível a realização de serviços bilingues e reuniões de alemão e francês destinados a fiéis protestantes.

Fonte: Wikipédia

Um dia perfeito em Genebra

Chegámos já bem noite a Genéve e procurámos logo o local para a pernoita. Ao contrário da primeira noite que ali passámos, depois de entrarmos na Suíça, quando a cidade ainda fazia os preparativos para a abertura da Feira de Genéve, que ocorreria a partir de 1 de Agosto, Dia Nacional da Suíça, a cidade encontrava-se agora muito mais movimentada e com muito menos locais de estacionamento.

Depois de estacionarmos bem a AC, à beira lago, no Quai de Cologny, tendo como companhia várias ACs de vários países, observámos que a feira parecia ainda fervilhar de actividade e resolvemos pegar nas bicicletas e ir até lá. Esforço para o engano, pois quando lá chegámos já tudo se preparava para encerrar.

No dia seguinte o agradável acordar à beira lago Lémam, que mais uma vez foi gratificante, tendo ao fundo o seu famoso jacto de água. Depois de um leve pequeno-almoço, mais uma vez pegámos nas bicicletas a fim de conhecermos bem a cidade.

Magnificamente situada nas margens do maior lago da Europa ocidental, o lago Léman ou de Genève, aos pés das montanhas do Jura e às portas dos Alpes, junto do local em que o rio Ródano flui do lago, Genéve é só por si, uma atracção.

Verde e cosmopolita, recordada pelo descanso e tranquilidade mas também pelo espírito de aventura e pela beleza indescritível do entorno natural em pleno anfiteatro dos Alpes, Genève encerra em si todos os segredos de um baú das recordações em cada escalada de uma montanha vizinha, em cada tarde de passeio ou em cada visita ao bucolismo dos campos à sua volta.

Merecedora de uma visita, à volta do seu lago, os visitantes encantam-se com a verdejante moldura da cidade, que atribui um toque diferente a esta desenvolvida metrópole suíça. Estávamos na borda sul da enseada, que é a imagem mais conhecida de Genéve com o seu célebre Jacto de Água, fascinante penacho de espuma branca que ascende a 140 metros de altura.

Pedalando pelos seus cais de canteiros floridos, passando por uma sucessão de parques de plantas raras e palácios antigos do outro lado da rua, com o lago sempre à direita e com a presença da sua abundante fauna aquática, composta com cisnes, gaivotas, patos e mergulhões e as velas multicolores dos seu barcos, que fazem desta baía o quadro perfeito para qualquer visitante regalar a vista.

A Feira de Genéve estava no seu auge, com carrosséis de todo o tipo e restaurantes com comida de todas as partes do mundo, cobrindo grande parte das margens do lago, desde o Quai Gustave Ador até ao Quai du Mont Blanc.

Na margem direita, no Quai du Mont Blanc, pode-se admirar o Monumento Brunswick, que guarda o túmulo do duque de Brunswick, que legou a sua fortuna à cidade, e as fachadas elegantes dos hotéis. Afastado do cais encontra-se o antigo quebra-mar de Pâquis, sinalizado pelo seu farol, onde são os banhos públicos da cidade.

Na margem oposta e já perto da cidade antiga, destaca-se o Jardin Anglais, com o seu Relógio Florido, que todos os meses muda de flores. Mais para o lado do rio Ródano, situa-se a ilha Rousseau, antigo baluarte construído em 1583, dominada pela estátua de Jean-Jacques Rousseau, escritor, filósofo e eloquente filho de Genève.

Fundada pelos Romanos, Genéve tornou-se uma cidade poderosa e independente. Mais tarde foi tomada pela França revolucionária em 1798, mas juntou-se à Confederação Suiça em 1815, após a queda de Napoleão. Ainda hoje é rodeada em três lados por território francês. Genéve foi um dos principais focos da Reforma, tendo implantado politicamente as austeras teorias religiosas de Jean Calvin (1509-1564) no séc. XVI.

Em 1865, Henri Dunant (1828-1910) fundou na cidade a Cruz Vermelha Internacional, e desde então Genéve tem sido um centro de organizações internacionais, como as Nações Unidas, e de negociações relativas à política, comércio, saúde, ciências e paz. Como centro de congressos, proporciona conforto de cinco estrelas num cenário magnífico, com o famoso repuxo, símbolo da cidade, que sobe acima do lago.

O passeio pelas margens do seu lago também oferecem boas alternativas para quem quiser passear algumas horas por Genéve. Uma delas é visitar o Bain de Pâquis, uma espécie de piscina pública, por onde passámos, com área de lazer já perto do coração da cidade.

A caminhada por esta zona da cidade, vendo um dos lagos mais bonitos da Europa, oferece também espaços interessantes como o Parc des Eaux-Vives, (Parque das Águas Vivas) ou, ao lado, o Parc des Granges, (Parque das Granjas).

Em Genéve os passeios são em placas de cimento, as esplanadas assentam no alcatrão das ruas, os jardins encontram-se muito bem tratados, com muitas crianças a brincarem na relva, adultos a namorarem, mães com filhos, carrosséis... é uma cidade repleta de vida.

No bairro antigo há pessoas às janelas, há movimento nas ruas, a cidade palpita, embora haja carros em todas as ruas a circular, ao lado de jovens em patins, muitas bicicletas, muitas scooters, motas, eléctricos rápidos, sempre a circularem cheios de gente.

Em Genéve é fácil encontrar senhores de fato e gravata, pedalando em cima de bicicletas. É uma cidade de liberdade, aberta, tolerante. Há centenas de motas espalhados pelos passeios sem incomodarem os peões, e não são multadas, nem a edilidade precisou de gastar milhões a fazer parqueamentos para motas, embora os haja também. Os polícias não andam à caça à multa e se aparecem é para auxiliar habitantes e turistas.

Depois de entrarmos no bairro antigo, parámos num dos seus muitos e típicos cafés, onde estivemos parados a observar a vida da cidade antiga. Ali mesmo podemos visitar uma bela igreja, l’Église Saint-Maurice, onde fomos muito bem recebidos.

Subimos depois no sentido das montanhas e encontramos a Catedral de Saint-Pierre, que já espreitava lá de cima e que fica lá bem no alto, que é a Igreja de Calvin. Subimos até à Place du Bourg de Four, que se encontrava cheia de turístas, aproveitando para descansar à sombra, nas esplanadas da praça.

Caminhando mais um pouco, fomos até à entrada principal da catedral. A sua fachada principal, mais parece a de um forum ou palácio romano. Por dentro é imponente, com um órgão lindo prateado e dourado e com vitrais maravilhosos a contrastar com a simplicidade do mobiliário, como é próprio de uma igreja protestante. Atrás da Catedral encontra-se o Museu International de la Reforme e ali perto temos um miradouro que nos proporcionam belas vistas do lago e da cidade.

Depois desta visita, descemos pela Rue de l’Hôtel de Ville, onde se encontra a Câmara Municipal (Hotel de Ville), da cidade. Através da Rue de sain-Léger, chegámos ao Parc des Bastions, um enorme parque no centro da cidade antiga e que é uma beleza. Encontrava-se repleto de gente, uns namoravam, outros faziam ginástica, outros ioga, outros ainda jogavam xadrez em enormes tabuleiros desenhados no chão com peças à escala… Neste parque enconra-se o Monumento aos reformadores, o Monument International de la Réformation.

Depois de sairmos do Parc des Bastions, descemos em direcção ao lago, até encontrarmos a Rue du Rhône, junto ao Relógio de Flores que se encontra no Jardin Anglais. Entramos a pedalar em plena Feira, o que a partir de certa altura se tornou impossível, uma vez que a Feira fervilhava de actividade e se encontrava repleta de gente. Depois de nos sentarmos num restaurante árabe e degustarmos "que-babes" acompanhados de batatas fritas, pedalámos até à AC, que nos esperava para rumarmos a França.

Fonte: diplomatatours.pt /Google Maps