Monteblanc
Construída no topo de uma colina, como uma protecção contra as inundações dos dois rios próximos, Montblanc mantém a sua atmosfera de velho mundo, dentro da sombria protecção das suas altas muralhas medievais.
Montblanc foi fundada em 1163 (séc. XI), e no século XIV, foi construída a Muralha de Montblanc que é um dos motivos de grande atracção turística, pois é considerada a mais bela obra de arquitectura catalã. A muralha abarca quase por completo toda a povoação e tem quase 2 km de perímetro.
Apenas alguns minutos antes da princesa, vestida de branco, estar prestes a ser comida pelo dragão, um jovem cavaleiro apareceu a cavalo e matou o dragão com sua espada, salvando a princesa. Ainda segundo a lenda, no local onde o dragão caiu, logo brotou uma roseira cheia de rosas vermelhas, a cor do sangue do dragão. O cavaleiro colheu uma das rosas e deu-a à princesa, antes cavalgar em direcção a um dos portões, saindo da cidade ao pôr-do-sol.Passada a Porta de San Jordi, as ruas e vielas medievais muito bem conservadas, levam-nos ao centro medieval onde encontramos a Igreja de Santa Maria, uma obra típica do gótico catalão e que foi construída nos séculos XIV e XV.
É um majestoso edifício construído no mais puro estilo gótico, com uma fachada barroca, que ostenta um dos melhores órgãos antigos da Catalunha e um altar de pedra dedicada aos santos Bernardo e Bernabé.
Nas vielas encontramos muitas lojas de artesanato e pastelarias com os doces típicos, os montblanquins (amêndoas recheadas) ou os merlets (elaborados com amêndoa e açúcar).
Na Idade Média, Montblanc experimentou um esplendor notável, com a sua própria feira e mercados medievais, bem como uma notável comunidade judaica. Possui até hoje, um dos mais bem preservados conjuntos medievais da Catalunha, com dois terços da muralha primitiva, torres e os portões de Sant Jordi e Bover, sendo designada como monumento de valor histórico e artístico em 1947.
Depois da visita a Monteblanc, a viagem seguiu rumo ao Sul de Espanha, passando por Barcelona, onde passámos de raspão. Depois pelo Sul de França, cruzando a Provença em direcção a Arles, onde queríamos ir pernoitar.
Fonte: festival-of-sant-jordi-at-monteblanc / Guia da catalunha
Passamos pelo refeitório, pela biblioteca, pela Sala do Capítulo onde estão os belíssimos túmulos dos reis e rainhas de Aragão. Pelo salão onde os monges se aqueciam junto a uma grande lareira e por uma cozinha, de onde saia um bom cheirinho. Uma porta fechada dá acesso à clausura. Tudo é grande e austero e só por vezes se avistam alguns dos trinta e dois monges que habitam o complexo. 
Voltando à Igreja, o átrio é coberto com abóbadas em cruzaria. Tinha dois altares, um do século XVI dedicado ao Santo Sepulcro que se conserva restaurado e outro oferecido à Virgem dos Anjos, do qual não ficou nenhum vestígio e no seu lugar há um calvário gótico.
A Igreja tem planta basilical com três naves e cruzeiro; as duas laterais são bem mais estreitas que a central. A nave Norte, encostada ao claustro, (nº 3) é românica com abóbada em cruzaria; a nave central (nº 2) é também românica, mas a sua abóbada é de canhão apontado; a nave Sul é gótica, reconstruída por volta de 1330, ao mesmo tempo em que se mandaram abrir as sete capelas (nº 4). Ao redor do presbitério (nº 7), abrem-se cinco capelas radiais. As duas absidais das esquinas têm comunicação com o cruzeiro (nº 5).
Hoje nem todos os espaços do Real Mosteiro de Santa Maria de Poblet, podem ser visitados, por serem dependências de clausura, utilizadas pelos monges cistercienses que ainda hoje ocupam o Mosteiro.
As instalações mais antigas, do séc. XII, encontram-se a leste do recinto murado: Capela de Santo Estevão (nº 1. O nº 3 é o claustro desta capela) e enfermaria (nº 2). Também se encontram nesta zona as Câmaras Reais, construídas no séc. XIV sobre a muralha. No ângulo Nordeste construíram-se as habitações modernas dos monges jubilados.
Todo o conjunto monástico está conformado por três recintos bem diferençados e que comunicam entre si por portas de acesso. 
Neste primeiro recinto havia um espaço onde estavam as habitações dos lavradores, operários, leigos e demais “família” do mosteiro. Ali se encontra um poço, um bebedouro e umas conduções de água. Ainda subsiste a casa do monge porteiro que foi edificada na época do Abade Fernando Lerín. 
Atravessando a Porta Dourada chega-se ao segundo recinto. Ante esta porta tinha lugar a cerimónia de boas-vindas aos reis que visitavam Poblet. Entravam no 2º recinto através da Porta Dourada e na capela de Santa Catarina voltavam a parar para orar antes de entrarem definitivamente no recinto da clausura. 
Uma vez passada a Porta Dourada, chega-se a uma grande praça central de pavimento irregular, onde se conservam algumas ruínas de edifícios antigos. Em linha recta com a porta e ao fundo, vê-se a porta de acesso ao átrio da Igreja do Mosteiro, aberta na muralha que rodeia o terceiro recinto.
No dia seguinte pretendíamos visitar o Real Mosteiro de Santa Maria de Poblet, um dos mosteiros medievais mais bem conservados no mundo, fundado em 1151, localizado no município de Vimbodí, na província de Tarragona, Catalunha. 
No entanto, em 1835 o mosteiro sofreu grande decadência, sendo em seguida abandonado, como consequência da desapropriação das suas terras pela regente D. Maria Cristina de Bourbon, em 1836. Mais tarde foi iniciada a sua restauração, de modo que em 1935, a sua Igreja, pôde ser novamente dedicada ao culto e em 1940, retornavam à sua abadia alguns monges.
Poblet tal como qualquer das abadias da Ordem de Cister, chegou a reunir tudo o que era necessário para a sua subsistência, sem ter de sair do recinto das suas terras. Além das dependências óbvias e primárias de qualquer mosteiro, Poblet contou com uma enfermaria, uma farmácia, um cemitério, jardim de plantas aromáticas e medicinais, moinhos, padarias, e mesmo um calabouço, já que o abade tinha a poder de um senhor feudal.
A saída de casa já se fez ao fim da tarde. Pelo caminho parámos para jantar ainda em Portugal, mas já bem perto da fronteira com Espanha. O lugar escolhido para o jantar de despedida do país, foi um dos locais de nossa preferência, que fica situado na Portagem, no sopé do monte que suporta a linda vila de Marvão. 
O nome da cidade de El Escorial, deve-se a uns antigos depósitos de escória procedentes de uma antiga ferraria da zona, pelo que se tomou o topónimo da aldeia situada nas proximidades do lugar. Ali perto, no lugar de San Lorenzo de El Escorial, foi construído o Mosteiro/Palácio, que na actualidade pertence ao município da hoje cidade de El Escorial, que se foi desenvolvendo ao longo do tempo.
O idioma oficial é o italiano, falado por quase toda a população. O italiano padrão, é uma língua derivada do dialecto da Toscana, sobretudo aquele que é falado na região de Florença. Há no entanto vários dialectos, falados em algumas regiões do país, bem como algumas línguas, como o francês, o alemão ou o esloveno, em cidades ou regiões próximas dos países de origem dessas mesmas línguas.
A simpatia do seu povo, faz-nos sentir como que em casa, sendo mais fácil encontrarmos pessoas respeitadoras, amáveis e prontas a ajudar, do que no nosso próprio país. Dei muitas vezes por mim a pensar, que não é por acaso que o seu cinema é dos mais polémicos, criativos, mordazes e críticos da sociedade contemporânea, sendo este uma espécie de espelho de uma sociedade que facilmente se autocritica, crescendo por isso positivamente. 
Na antiga Itália, as refeições podiam ter até cinco pratos servidos, com mais três achegas depois de terminada a refeição. As refeições duravam horas e, em dias de festividades, podiam durar até o dia inteiro. Hoje em dia, esta tradição só é utilizada em feriados especiais e, mesmo assim, não de forma tão exagerada. No entanto os cardápios nos restaurantes, permitem uma enorme escolha, inclusive todas as hipóteses abaixo incluídas.
A culinária italiana que conhecemos hoje não é verdadeiramente italiana. A culinária de cada região da Itália difere bastante da das outras e não existe uma culinária própria para o país inteiro. Neste caso, costuma-se dizer que a culinária italiana é mundial, pois todos os países adicionam o seu toque especial às receitas italianas.
Na gastronomia do norte da Itália predominam produtos de influência francesa, austríaca e húngara, com o emprego de muitos produtos derivados do leite, enquanto que no sul, predominam os de influência árabe, com o uso de muito molho de tomate, pouca carne bovina e muita carne de coelho, ovina, caprina e suína.
Salames, queijos e vinhos de primeira linha completam a riquíssima cozinha tipicamente regional de todas as partes da Itália.
Para que possamos entender um pouco o foco distorcido que muitos dão a este tema, é preciso fazer uma viagem no tempo, quando tínhamos uma vida bem mais rotineira que nos dias de hoje.
Depois o almoço, e a partida a caminho da última etapa da visita à zona Oeste do Parque Natural de Montesinho e já a caminho de casa. Saindo de Bragança, deparamo-nos com a paisagem rural da região, diversificada e de uma enorme riqueza paisagística. 
A estrada atravessa uma região de orografia marcadamente agreste, subindo lentamente pelas vertentes. A primeira aldeia que encontramos no caminho, é Grandais.
Portela é uma pequena aldeia que é atravessada pelo rio Baceiro, e tempos houve em que os moinhos construídos junto ao rio e hoje abandonados, serviam para moer farinha para os animais e pessoas da aldeia.
A vila situada em terrenos de encosta, formando uma espécie de varanda, com vista para o vale lá no fundo, possui alguns antigos solares, como o das Casas Novas, o da Corujeira ou o palacete brasonado do Arrabalde, além de um velho castelo em ruínas e um bonito fontanário do século XVII.
O Castelo de Vinhais é um lugar surpreendente, pois além de dali se observar uma vista deslumbrante, no seu interior foi disponibilizado espaço para se construírem habitações, as mais antigas muito rudes e castiças e as mais recentes, mais modernas.
A paragem na vila demorou cerca de uma hora. Depois a partida a caminho de Chaves, para se apanhar a estrada de volta a casa.